опубликовано 01.08.2016


Как выбрать аккумулятор для таврии

Меняем масляный насос на ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками

Как снять масляный насос ВАЗ

Во – первых, нужно снять защиту поддона двигателя. После этого на таких моделях как ВАЗ 21099, 2108 и 2109 можно начинать процесс замены масляного насоса. Два болта откручиваем спереди на 17 и два на 19 сзади защиты. После снятия защиты нужно взять обрезанную канистру или боклашку на 5 литров для слива масла, открутить болт слива, который находится на картере с помощью ключа на 17, и слить масло.

Затем нужно открутить 3 болта на 8 с кожуха, которое защищает маховик, откручиваем все болты с картера. При условии, что до этого картер использовался с герметиком, то при откручивании болтов, он не упадет. После снятия картера вы найдете заборник масла и сам насос, а также коленчатый вал. Далее вы должны снять заборник с масленого насоса, который прикреплен с помощью трех болтов. После снятия данного заборника вы закончили саму работу под авто и должны перейти к работе под капотом.

Для этого нужно открыть капот, снять защиту ременя ГРМ, убрать правое колесо, отвинтить шайбу, фиксирующую шкив, снять сам шкив, откинуть ремень ГРМ и затем убрать помпу. Важно не упустить шпонку, фиксирующую помпу. После снятия помпы нужно открутить 4 болта диаметром 8 мм от масленого насоса, а затем удалить насос с вала.

Установка масляного насоса на ВАЗ

При сборке все устанавливается в обратной последовательности. Если вы устанавливаете новый насос на модели ВАЗ 21099, 2108 и 2109, с новым сальником. Ставим обратно масляный насос, ставим помпу, одеваем ремень ГРМ, затем шкив и регулируем зажигание. Когда выставление зажигания окончено, верните на место защиту от ремня ГРМ, верните на место колесо.

Под машиной вы устанавливаете снова заборник на масленый насос, обезжириваете картер (где должен намазываться герметик), покрываете герметиком, а потом фиксируете картер на прежнее место. Желательно зафиксировать картер на четырех или трех болтах в нескольких местах, а затем уже закрутить другие болты. И последнее, что нужно сделать,- поставить защиты на кратер и маховик, залить масло и можно заводить машину.

Source: http://xenon-kiev.com.ua/kak-zamenit-maslyanyj-nasos-na-vaz-2108-2109-21099/



Смотреть видео про как выбрать аккумулятор для таврии

Как измерить утечку тока?

Как проверить генератор мультиметром

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Цифровой мультиметр

Схема авто генератора

Последовательность действий

  1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
  2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
  3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
  4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Видео: проверка генератора мультиметром



Source: http://www.avto-life.com/kak-proverit-generator-multimetrom.html



Больше информации про как выбрать аккумулятор для таврии

Сначала определимся с понятием «не заводится». Это когда стартёр вращается, а двигатель не заводится. 

Итак, стартёр вращается, но машина упрямо не заводится. Сначала определимся с «искрой». Для этого проверяем не порвался ли ремень газораспределения, потом  вытаскиваем высоковольтный провод с трамблёра (тот, что идёт с катушки) и, расположив его на расстоянии 5 мм от массы (например, от двигателя) и пытаемся завести машину. Между проводом и «массой» должен проскакивать эл. заряд. Периодически.    Если аккумулятор разряжен и не хватает силы тока для того, что бы провернуть двигатель, судьбу можно обмануть так – поддомкратить переднее колесо и при включенной 5 передаче провернуть руками колесо. Не забудьте включить зажигание, иначе искры не дождётесь. А также не забудьте проверить наличие искры на проводах, идущих на свечи, не забыв при этом центральный провод вставить на место.

Итого – стартёр вращается, искра есть. Переходим к топливной аппаратуре. Если у Вас инжектор, проверьте работу топливного насоса – снимите шлангу подачи топлива и включите зажигание. Должно поступать топливо. С другими поломками инжектора «в поле» не справишься, поэтому только в сервис. Почитать о ремонте инжектора своими силами ― http://ingektor.org.ua/.  Вельми полезный сайт. Рекомендую.

У того, кто является счастливым обладателем карбюратора, возможностей для ремонта в домашний условиях куда больше. Сначала проверяем наличие бензина в карбюраторе. При нажатии на педаль газа (можно вручную провернуть заслонку первичной камеры) должен происходить впрыск топлива с ускорительного насоса. Если ничего не слышно, либо есть сомнения, придётся снять верхнюю крышку карбюратора и проверить наличие топлива в поплавковой камере. Подробней о ремонте карбюратора Солекс для автомобиля Таврия ― http://carburator.org.ua/. На этом сайте Солекс описан очень подробно. Насколько я знаю это единственный подобный сайт в рунете. Если топливо есть, но в мотор не поступает (при вращении мотора не видно распыления топливовоздушной смеси через диффузоры) – проблема в топливном жиклере первичной камеры. Если топлива нет, то причины две – «залегла» игла карбюратора или не работает топливный насос. С иглой просто – подвигайте сердечник иглы вверх и вниз, и всё пройдет. Только при первой возможности замените иглу, иначе она Вас вскоре подведёт. В принципе в Таврийском карбюраторе игла это долговечная запчасть, но бывает всякое. В случае вины бензонасоса (ох уж эти бензонасосы на Таврии – сплошная головная боль) проверить стопроцентно вину просто – снять шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору (снять с карба) и провернуть двигатель стартёром. В случае, если у Вас не порван ремень газораспределения, а топливо не поступает, виноват насос. На 99,99. Одну сотую дает вероятность износа штока или распредвала. Но такая поломка на Тавриях и Славутах крайне редка.  При забитом топливном фильтре машина врядли встанет внезапно. Перед этим обычно машина судоржно дёргается и очень плохо разгоняется. Что делать с насосом? В идеале поменять. Но если Вы в поле или нет денег на насос, его можно отремонтировать и в поле. Причины выхода насоса из строя обычно три:

1. Износ клапана или его засорение.   2. Прослабление седла клапана в корпусе насоса.  3. Разрыв диафрагмы.

Первую поломку можно «вылечить». Вторую никак. Разве что «пристучать» седло, обмотать тряпкой насос и постоянно его обливать водой для охлаждения (при нагревании зазор между седлом и корпусом увеличивается и насос качает заметно хуже). Третью только заменой.

Подведём итог. Искра есть, топливо поступает, стартёр работает. Остаются свечи и очень редкие поломки. Сначала о свечах. Банально выкрутите их и проведите «внешний» осмотр. Главное ― свечи должны быть сухими и иметь зазор от 0.5 до 1 мм. Этот размер не совсем тот, что рекомендуется заводом, но в этих пределах исправная свеча по любому будет работать.  Если свечи мокрые, надо определится от чего они мокрые. Если налёт на свечах «жирный», то виноват мотор – это налёт масла. Почему так происходит это уже из другой статьи. Свечи нужно банально высушить и почистить. Проверить свечу на работоспособность необходимо только под давлением от 10 атмосфер. Поэтому качественно свечу в домашних условиях не проверишь. Помогает в таких случаях замена свечи. Если после чистки и сушки она опять мокрая – ей прямая дорога в мусор(при условии что с высоковольными проводами всё в порядке).

Прежде чем перейти к очень редким поломкам, хотелось бы рассказать как правильно заводить карбюраторную Таврию и Славуту. По умолчанию у нас не прогретый двигатель, а на улице 0 градусов. Два раза нажимаем на педаль газа. Вытаскиваем «подсос», нажимаем на две трети педаль газа, выжимаем педаль сцепления и заводим. Нормально отрегулированный двигатель заводится вплоть до минус 25. Поэтому если у Вас мотор не завёлся с 3 или 4 раза не садите аккумулятор, ищите причину поломки. Исключение составляет долго стоявшая машина. Бензин полностью испаряется с карба – необходимо перед заводкой подкачать вручную насосом.

Из 10 летнего опыта ремонта Таврий и Славут на специализированном СТО. Примерная вероятность поломки. Когда привозят на «галстуке» машину клиента по причине «не заводится». Эти цифры не абсолютны. Особенно учитывая что часть поломок клиенты устраняют сами. Например замену аккумулятора.

50% проблемы с искрообразованием. Коммутатор, датчик Холла, ремень ГРМ и прочая.

40% топливная аппаратура. Карбюратор, насос, топливопроводы.

10% поломка электрооборудования. Стартёр, замок зажигания, неисправность центрального жгута, аккумулятор.

Меньше одного процента – это редкие поломки. Поэтому о них ниже.

Самая яркая – проблемы со жгутами электропроводки. А именно протирание минусового провода между катушкой и блоком ЭПХХ. Это самая яркая, но редкая поломка. Дело в том, что при протирании провода искра то есть, то пропадает. Продиагностировать крайне сложно. Более того на многих СТО не специализирующихся на ремонте Таврий и Славут, вообще не могут продиагностировать поломку и зачастую разводят руками. Качественно прозвонить провод не всегда представляется возможным, поэтому ремонт проводится методом тыка. Отсоедините колодку от блока ЭПХХ. К катушке подходит два чёрных провода. Один идёт на коммутатор и нас не интересует. Второй под радиатором на блок ЭПХХ. Визуально определить какой именно, достаточно сложно. Приходиться действовать наугад. Резать на угад проводку конечно дико, но такой способ самый действенный. Примерно в 2 см от катушки отрежьте один из черный проводов и прозвоните отрезанный провод с черным проводом в колодке на блоке ЭПХХ. Если «угадали», то пробуйте заводить машину, если отрезали не тот, зачищайте провод и скручивайте. Ток по этому проводу проходит низкоамперный, поэтому обычной скрутки будет достаточно. Главное качественно заизолируйте – во избежания попадания влаги и окисления проводов. Если не угадали – режьте второй. Таким образом удаляется замыкание. Как последствие – перестанет подаваться напряжение на клапан холостого хода и пропадёт холостой ход. Можно взять плюс с катушки (клемма с четырьмя зелёными проводами) и бросить на клапан. Временно.

Общие проблемы жгута, отвечающего за искрообразование. Решение проблемы подробно описано в статье об искрообразовании. Ссылка в начале статьи.

Проскакивание ремня распредвала. Причина – слабо натянутый ремень распредвала. Чаще всего встречается в случае попытки сдвинуть с места вперед автомобиль при включенной задней передаче(или наоборот). Диагностика – проверить совпадение меток на ремне.

Постоянное проскакивание ремня. Причина ― слабо натянутый ремень распредвала и заклинивание (не полное) помпы или ролика.

Проблемы в двигателе. Лопнул распредвал (кстати, бензонасос работать не будет), износ и выпадение полуколец на коленвале, одновременный прогар поршней. Диагностика – замер компресии. При температуре окружающего воздуха больше 10 градусов и компресии более 4 единиц(4 это не опечатка и не ошибка) Таврийский мотор заводится.

Проблемы со шкивами ремня ГРМ. Бывает, что разбивается шкив и шпонка на коленвале или штифт на распредвале и фазы газораспределения «уходят». Диагностируются прослушиванием при снятой крышке ремня. При таких поломках всегда есть посторонние шумы. Либо попытайтесь провернуть мотор туда-сюда. Будет заметно «перерыв» в движении распредвала по отношению к коленвалу.

«Подсос» воздуха во впускном коллекторе. Заметьте при небольшом подсосе двигатель заводится, но работает не устойчиво. То есть прокладка врядли виновата. Проблемы обычно либо в трещине во впускном коллекторе либо в системе вакуумного усилителя тормозов.

Разрушение прокладки под головку цилиндров. Диагностика – вода на свечах и в глушителе. Если ездили с такой поломкой не мало – эмульсия в масле.

Автомобиль Таврия и Славута – решение проблемы с зажиганием.

Регулировать зажигание лучше самому. Если не умеете, то лучше научиться...

Обсудим все проблемы, связанные с зажиганием – от регулировки до «потери искры», касательно карбюраторных Таврии и Славуты.

Технические данные Вы можете взять с руководства по ремонту. Здесь обсудим способы решения проблем с практической стороны. Минимум теории. Статья разделена на две части – регулировка и непосредственно ремонт. Терминология – в народе датчик-распределитель зажигания принято называть трамплер или трамблёр, в статье используется слово «трамблёр».

Регулировка.

В системе зажигания отрегулировать можно непосредственно угол опережения зажигания, фазы газораспределения с помощью разрезной шестерни и проверить коммутатор с помощью осциллографа с генератором прямоугольных импульсов.  Последние две регулировки для «эстетов» и больше относится к разделу «тюнинг», а посему рассматриваться не будут. Чуть ниже будет сказано о проверке фаз газораспределения. Регулировка угла опережения производится смещением трамблёра (датчика распределителя) по отношению к улитке (деталь головки к которой крепится трамблёр). Существуют понятия «раннего» зажигания и «позднего». Регулировать зажигание лучше самому. Если не умеете, то лучше научиться – это не сложно. Об этом чуть позже. Дело в том, что регулировка с помощью статоскопа или компьютера годится только для новых машин. С течением времени в деталях появляется износ, растягиваются пружинки центробежного автомата, подклинивает вакуумный регулятор и ещё десятки мелочей. Обратите внимание на профессиональных карбюраторщиков. Они если и используют статоскоп (а используют далеко не все), то больше для глаз клиента, чем для непосредственно регулировки. В идеале регулировку должен проводить водитель после проверки в ходу. Чем чревато неправильное зажигание? Это серьёзная вещь. Неправильное зажигание может натворить много бед на фоне которых повышенный расход топлива или перегрев покажется лёгким недоразумением. Справедливости ради надо заметить, что для сотворения этих бед зажигание должно быть «сбито» сильно и этого надо долго не замечать.

Симптомы раннего зажигания для Таврии – детонация (в народе «пальцы тарахтят» или «стучат»), немного хуже заводится прогретая машина, на холодном двигателе наблюдается такой синдром – двигатель при заводке как бы на мгновение останавливается, а потом заводится, повышенный нагрев (быстрее прогревается и чаще включается вентилятор), мотор в целом работает «жёще», чуть больше расход бензина.

Симптомы позднего зажигания – ощутимое падение мощности мотора, повышенный расход, неуверенный пуск двигателя (не с «пол пинка»), потемнение электродов свечей (не всегда).

Как отрегулировать самому. Не бойтесь, это не сложно. В первых обезопасьте себя от неправильной установки. До того, как Вы начнёте вращать трамблёр поцарапайте одной линией трамблёр и улитку, к которой он крепится. Если у Вас что нибудь не получится – всегда можете поставить как было. Повращайте трамблер в разные стороны – обороты мотора начнут заметно изменяться. Поймайте момент, когда обороты мотора максимальные. Это обычно не одна точка, а небольшой промежуток, как правило 1 деления, но  у всех не новых трамблеров всё индивидуально. Вот в этом диапазоне находится правильное зажигание. Иногда приходится делать чуть позже ('-' на трамблёре) для уменьшения детонации. Прикрепите трамблер и проверьте машину в ходу. Обратите внимание на детонацию, для Таврийского мотора это один из главных врагов – разгонитесь на 4 передаче до 60 км\ч и сбросьте скорость до 40 км\ч после чего резко нажмите на газ. Детонация (в народе «пальцы тарахтят» или «стучат») должна продолжаться менее 2 секунд, обычно пол секунды. На детонацию обратите особое внимание, так как если всё время с ней ездить, то поломка перемычек в поршнях Вам гарантирована, особенно для двигателей с объёмом 1200 и 1300 кубиков. Послушайте мотор на холостых оборотах (по сравнению с предыдущей регулировкой), обратите на изменение мощности. В случае если не хватает диапазона регулировки (трамблёр упирается в шпильку) можно переставить привод трамблера. Для этого необходимо снять трамблёр и переставить привод. Операция не совсем удобная, поэтому очень желательно иметь под рукой пинцет средних размеров – вставляете в центр привода до упора и пинцет крепко держится в приводе. Преставляйте привод осторожно – если переставить на несколько зубьев, то зажигавние сестится очень сильно и машина не заведётся. Обратите внимание, что на приводе разрез под трамплёр немного смещён от центра. На трамблёре соответственно. Это  сделано что бы не установить трамблёр наооборот.

Непосредственно можно регулировать сам трамблёр – отрегулировать натяжение грузиков и выставить вакуумный регулятор. Но для этой операции очень желателен стенд. К сожалению, такие стенды большая редкость даже на специализированных СТО. В запчасти к трамблёру поставляются только бегунок, датчик Холла и крышка трамблёра. Всё остальное, например вакуумный регулятор, изготавливаются кустарно и крайне низкого качества.

Трамблёры для автомобилей Таврия и Славута изготавливают в Венгрии, Москве и Старом Осколе. Старооскольские ощутимо проигрывают в качестве и немного выигрывают в цене. Венгерский немного лучшего качества по сравнению с московским, но заметно дороже и крайне редко бывает в продаже.

Установка фаз газораспределения. ЗАЗ, а точнее МеМЗ и здесь умудряются делать брак и иногда случается что, выставляя ремень ГРМ по меткам мотор сильно теряет в тяге и резко увеличивается расход топлива – причина брак с завода в шестернях. Диагностируется «методом тыка». Необходимо поставить ремень (точнее шкив) на один зуб раньше, отрегулировать зажигание, потом на один зуб позже, отрегулировать зажигание и сравнить все три попытки. Даже если у Вас всё в порядке рекомендую проделать эту операцию – иногда люди ездят годами и не знают о такой проблеме. Справедливости ради – на машинах выпуска после 98 года такие «чудеса» встречаются очень редко.

Ремонт. В конце о проблемах поиска «искры».

Трамблёр. Непосредственно ремонту не подлежит, за исключением бегунка, датчика Холла и крышки. Только замена. Увы. Заявленный заводом ресурс 60 тыс км.

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма). По отношению к зажиганию это метки, а так же редко встречающаяся в Таврии поломка – люфт в шкиве коленвала или распредвала.

Коммутатор. Если на него грешите – то только  заменить. Непосредственно ремонт – только спецам электронщикам. Различают модели с встроенным блоком ЭПХХ и без (сравнивайте номер). Частенько горят из за плохой массы. И вообще эту деталь надо иметь в запасе.

Катушка. Редко выходит из строя. На неё надо грешить в последнюю очередь.

Оставшееся (провода, жгуты и пр.) тревожат редко ,поэтому о них не будем.

Отдельно обсудим «поиск искры». То есть когда машина не заводится и Вы обнаружили что пропала искра. Технология проста – заменил и проверил. Проверка на «искру» ― провод с катушки на расстоянии 5 мм от массы. Непосредственного контакта с массой не должно быть – сгорит коммутатор. Слишком большой зазор «искра» может не пробить.

Первое на что нужно обратить внимание – ремень ГРМ. Проверить его целостность. Внешний осмотр иногда не даёт результаты – зубья на ремне целые,  а внешне ремень целый.

Второе – коммутатор и датчик Холла. Коммутатор надо просто заменить. Обратите внимание на контакты в колодке коммутатора. Датчик Холла находится в трамблёре. Дабы не разбирать лишний раз трамблёр – снимите колодку с трамблера (три провода) и вставьте новый датчик Холла в колодку, далее широкой, но не толстой отвёрткой проведите несколько раз по «разрезу» датчика, имитируя вращение трамблера (внутри трамблера есть магнитный экран с четырьмя вырезами). В момент, когда проводите отвёрткой по датчику Холла должна проскакивать искра. Этот метод можете использовать в случае, если аккумулятор разряжен и не хотите лишний раз вращать стартёром.

Замок зажигания и реле замка. Киньте провод с плюса аккумулятора на разъём катушки с 4 зелёными проводами. Так Вы сымитируете включение замка зажигания. Учтите, что после того как заведёте машину, Вы её не сможете заглушить, пока не снимите этот провод.

Далее катушка. Просто замена.

Бегунок и крышка трамблёра. Детали достаточно долговечные. Редко выходяи из строя полностью. Один их симптомов поломки – неустойчивая работа мотора, при этом мотор всё таки заводится.

Высоковольтные провода. Маловероятно. От них, безусловно, может хуже работать двигатель, но машина будет заводиться. Исключение составляет центральный провод – если он отгорит, то машина не заведётся.

Жгут проводов. Центральный жгут диагностируется методом, описанным с замком зажигания. Больше никакие провода в системе зажигания с центрального жгута не участвуют. Только плюс с замка на катушку. У системы зажигания отдельный жгут. Распускать его весь и прозванивать дело неблагодарное. Особенно когда то есть контакт, то нет. Способ проверки – полная замена жгута. Это не трудоёмко, не дорого и не долго. По разъёму полностью подходит с ВАЗ 2108 (за исключением моделей Таврий с встроенным блоком ЭПХХ), но не подходит по длине проводов. Поэтому для проверки можно временно положить проводку поверх. Редко, но бывает, что перетираются провода со жгута зажигания под радиатором. 

Source: http://stokuzmina.prom.ua/cp39734-ne-zavoditsya-tavriya-ili-slavuta--chto-delat.html



Картинки про как выбрать аккумулятор для таврии из Google, Bing

Автоматический полив участка: цена, стоимость Аккумуляторы: отзывы, цена Все для ресторана Все для смартфона Все о кондиционерах Все о шторах и жалюзях Все про Fiat Все про автозапчасти Все про автополив Все про аккумуляторы Все про дизайн интерьеров Все про дороги и тротуар Все про мебель Все про полив газонов Все про ремонт и покраску авто Все про трикотаж Все про шторы и их пошив Все против грызунов и насекомых Для крыши и забора Инвестиции и богатые люди Лучшее про полив газонов Магазин кальянов Мебель для дома: цена, отзывы Мебель под заказ Оборудование против грызунов и насекомых Оптимизация конверсий Отопительное оборудование для дома Переезд и перевозка грузов Полезные товары Популярное оборудование для магазинов Про биткоин и другие валюты Про ремонт стиральных машин Реабилитационные центры Системы автополива для участка Системы наблюдения Финансы и богатые люди