опубліковано 02.08.2016


Автоматичний полив теплиці з бочки

Шукайте інформацію за фразою "автоматичний полив теплиці з бочки"?

Статті по фразі автоматичний полив теплиці з бочки

Які статті можна знайти на Google по фразі автоматичний полив теплиці з бочки:

Парники і теплиці. Пристрій теплиці, організація обігріву та опалення. Способи опалення.

Розділ. Сад і город

Продовження статті. См початок

Конструкція теплиці.

Конструкція теплиці та її розміри можуть бути найрізноманітнішими. Все визначається її призначенням, можливостями господаря, конструкційними матеріалами, використовуваними при будівництві теплиці або парника. При конструюванні теплиці слід спочатку визначитися, з чого ви її будете будувати і спиратися на розміри матеріалу обшивки теплиці. Намагайтеся зробити так, що б бічні стінки теплиці були вертикальними, так як похилі — вкрай непрактичні, вони не дадуть вам вирощувати високорослі рослини.

Взагалі кажучи, сторона, звернена на північ може бути і непрозорою. Її швидше треба зробити утепленою, а зсередини теплиці пофарбувати білою глянсовою фарбою або обклеїти алюмінієвою фольгою. Тим самим ми значно утеплимо свій парник а в освітленні практично не втратимо. На мій погляд досить зручною є трапецієвидна форма теплиці, глухою задньою стіною (найвищою), плоскою похилим дахом і вертикальними стінками. Вона дозволить без проблем використовувати плоскі матеріали скління (скло, полікарбонат), проста по конструкції, надійна, має досить жорсткий каркас, легко ділиться на секції перегородкою. Пропорції можуть бути легко змінені, а сама теплиця нарощуватися при необхідності. Таку теплицю легко прилаштувати до південної сторони будинку і взимку вона буде служити зимовим садом і додатковим отеплением будинку.

Необхідно також врахувати можливість провітрювання теплиці або відведення зайвого тепла з неї в середині літа. Інакше рослини можуть перегрітися. Бажано організувати відведення тепла у вигляді його накопичення в теплоаккумуляторах, роль яких можуть виконувати самі грядки. Земля завжди значно холодніше повітря, а рослини будуть рости значно краще саме на теплій землі, особливо помідори і перці. Провітрювання не повинно влаштовувати протяги в теплиці. Краще використовувати 1-2 фрамуги в даху теплиці, ніж відкривати двері з одного боку і кватирку з іншого. Провітрювання теплиці сквозняком буде швидко осушувати теплицю і створювати рослинам некомфортні умови.

Внутрішній устрій теплиці

Як правило, теплиці роблять невеликого розміру з двома грядками, з проходом між ними. Ширина грядок 80 – 100 см, ширина проходу 60-80 див. Вельми корисно зробити прохід такої ширини, що б у нього могла проходити садова тачка або візок. Адже доведеться досить часто і землю підвозити, і добрива. Не сподівайтеся на «відрами переношу», руки собі відірвете. Іноді роблять теплицю і в три грядки (з двома проходами грядкою і шириною 150 см посередині). Але це вже дуже серйозна споруда.

Надзвичайно важливо забезпечити підйом грунту в теплиці на висоту 30 – 60 див. Тим самим вирішується маса проблем. По-перше, грунт значно теплішає, швидше прогрівається навесні. Як ви знаєте, сніг раніше за все починає танути на пагорбах. Бічна стінка грядки буде не тільки краще прогріватися сонцем, але і охолоджуватися теплим вітром. У мене навіть відкриті грядки підняті на 50 см, і врожай на них дозріває раніше, ніж в сусідській теплиці, де грядки розташовані на рівні землі і дуже довго зігріваються навесні. По-друге, «товста» грядка має значно більший шар родючої землі, ніж зазвичай. Це дозволити харчуватися рослинам незрівнянно краще, а отже, давати більший урожай. По-третє, на високих грядках набагато легше працювати, як за робочим столом. Спина вам скаже спасибі.

Високі грядки не розташовуються усередині самі по собі. Стінки високих грядок є частиною конструкції теплиці, її стрічковим фундаментом. Простіше всього викласти такі стінки з керамічної цегли (в півцеглини) або відлити з бетону методом ковзної опалубки. Сторона стінки, звернена на південь фарбується в чорний матовий колір для кращого поглинання сонячного тепла. Восени, коли температура зовні значно нижче, ніж усередині теплиці і важливо зберігати наявне у теплиці тепло, можна передбачити засипних призьбу по периметру теплиці і використовувати інший спосіб утеплення землі в грядках (в цоколі).

Зрошення та полив в теплиці.

Мабуть, єдиний недолік високих грядок — необхідність досить частого поливу з-за хорошого дренажу самих грядок. Тому при облаштуванні теплиці в ній необхідно передбачити стаціонарний водовідбір для поливу. Краще, якщо і труби так само будуть встановлені стаціонарно, наприклад під дахом і мати кілька точок відбору води. Простір теплиці, як правило заповнено рослинами досить щільно і возитися зі шлангами незручно та й рослини можна пошкодити. А наявність кількох місць, звідки можна здійснити полив цю проблему знімає. Надалі можна буде облаштувати і автоматичний полив, крапельний або звичайний.

Не слід забувати, однак, що різні овочі вимагають різного водяного режиму. Так наприклад, томати і огірки можна вирощувати в одній теплиці. Так як для томатів потрібно досить суха атмосфера з вологою землею в глибині землі. А огіркам — вологе «тропічна» атмосфера, з високим вмістом вологи в повітрі, обприскування листя (чого категорично не можна робити з помідорами).

Обігрів теплиці

Особливо варто поговорити про температурний режим у теплиці. Переважна більшість теплиць і парників у нас на сонячному обігріві. І призначені такі теплиці лише для вирощування розсади, рятування її від заморозків і незначного прискорення дозрівання плодів, на 1-2 тижні.

Влаштовувати серйозне пічне опалення і робити розводку для теплоносія слід лише в тому випадку, якщо ви дуже серйозно збираєтеся експлуатувати теплицю, в напів-промисловому варіанті. Інакше вона себе ніколи не окупить. Саме тому практично всі тепличні господарства розташовані далеко від джерел халявного безкоштовного тепла (ТЕЦ, АЕС) розорилися через зростання цін на енергоносії. Зараз значно дешевше привезти овочі з південних країн, ніж вирощувати їх на місці.

Але можливість обігріву в теплиці все ж треба передбачити. На випадок сильних і затяжних зворотних холодів. Простіше всього це організувати з допомогою електрики. Зараз у продажу є досить великий вибір гріючих кабелів для теплих підлог. При будівництві теплиці їх можна замурувати у внутрішню стінку цоколя високих грядок, особливо якщо він робляться з бетону. Це дозволить отримати досить тепломісткий опалювальний щиток, до того ж не займає місця в теплиці, гріючий одночасно і землю і повітря. Застосування електричних конвекторів мені здається не дуже розумним, так як їм для нормально роботи потрібна якісна конвекція повітря. А організувати її в теплиці досить проблематично. В результаті частина теплиці буде погано прогріватися, а інша – перегріватися.

Існує ще досить простий спосіб забезпечити обігрів теплиці в екстрених випадках з допомогою зовнішньої пічки – буржуйки. Вірніше, потрібно всього лише якоїсь мангал, обріз залізної бочки або просто велике старе відро. Його встановлюють неподалік від теплиці і розпалюють в ній вогонь. Бажано, що б він був тліючим і не стільки спекотним, скільки «довгограючим». Це забезпечується ослабленням доступу свіжого повітря до місця безпосереднього горіння. На барило укладають відрізок труби під нахилом і так, що б частину цієї труби обігрівалася вогнем. Тоді повітря нагріваючись в трубі буде в теплицю і обігрівати її. Такий спосіб обігріву, до речі, використовують і під час туристичних походів в холодну пору року. Він досить добре себе зарекомендував і розсаду від заморозків ви гарантовано врятуєте.

Сівозміни в теплиці.

Теплиця — споруда досить дороге і використовувати його бажано на всі 100% її можливості. Тому необхідно ретельно продумати сівозміни в теплиці в тому плані, що б вона забезпечила як можна більш раннє надходження якоїсь продукції на ваш стіл. Місце (земля) в теплиці ніколи не повинно бути порожнім!

Я, наприклад, використовую таку черговість посадки рослин, використовуючи розсадний спосіб посіву. Поки рослини маленькі, вони не вимагають багато місця, і лише у міру розвитку вони пересідають «стаціонарно». При цьому проводиться вибракування слабких і неперспективних рослин. Посів насіння безпосередньо в землю вкрай недоцільний.

Приблизно у середині березня я виробляю посів редиски в маленькі, але високі горщики. І поки земля в парнику відтає і зігрівається, редис в кімнатних умовах зростає досить швидко. Одночасно готую цибулини для вигонки цибулі на зелень. Цибулю, до речі, зручно виганяти просто в невеликому пластиковому ящику, суцільний посадкою цибулин. Ящик просто переноситься в теплицю, коли буде достатньо тепло.

Як тільки земля відтане, дістаю з льоху і висаджую кілька коренів петрушки, викопаних восени на звичайному городі, на зелень. Іноді я закопую кілька коренів петрушки з осені. А так само висаджую розсаду редиски.

Одночасно з цим виробляю посів редиски насінням і посадку цибулі в землю теплиці. Ці рослини будуть відставати від розсадних на 2-3 тижні і забезпечать стабільність надходження готової продукції. Потім так само з інтервалом в 2-3 тижні виробляю підсівши редиски і висадку лука аж до середини травня. Перша продукція починає надходити на стіл де то в середині квітня. А в цей час у відкритий грунт навіть ніхто нічого не садить.

В кінці березня виробляю посів на розсаду скоростиглих листових салатів і середньостиглих качани. Салат я саджу по 4-6 насіння в горщик. Вони потім ростуть щільною розеткою, забезпечуючи максимальний вихід зеленої маси з кожного квадратного самнтиметра площі посіву. По мірі збору врожаю редиски і лука, на це місце висаджується вже подрощенная розсада салату. Висадка проводиться досить щільно, так як тільки розетка салату досягне висоти в 12-20 см, його вже можна вживати. Прибирання проводиться методом проріджування. Салат вирощується приблизно до середини травня.

Якщо залишається місце, висаджую кілька бульб ранньої картоплі. Його прибирання доведеться якраз на кінець червня — середину липня. Коли стара картопля вже непридатна в їжу, а на відкритому грунті вона ще занадто мала.

До середини травня весь редис і цибулю з теплиці вже з’їдений, салату залишається трохи і починається надходження зелені з відкритого грунту. Тому у теплицю висаджується скоростиглі сорти томата, чия розсада знаходиться вже на межі цвітіння. Одночасно в теплиці вирощується розсада огірків, гарбуза, кабачків, цибулі, томатів та ін, призначені для висадки у відкритий грунт в першій декаді червня. Розсаду томатів для висадки у теплицю я готую саме заздалегідь, на 2-3 тижні, ніж ту, що буде рости у відкритому грунті.

До середини-кінця червня починається надходження найбільш ранньостиглих помідорів і перців з теплиці, подъедается залишки салатів. До цього часу починається масове надходження зелені з відкритого грунту.

В середині-кінці липня висіваю осінній редис і дайкон на розсаду. А так само трохи салату. В середині серпня, коли основна маса плодів томатів і перців в теплиці прибрана, видаляю рослини (чи їх частина, необхідну для звільнення місця), недозрівші плоди консервую або дозариваю. В цей час овочів з відкритого грунту хоч завались. Висаджую у теплицю частина розсади осіннього редиски і дайкона. Іншу частину залишаю у відкритому грунті. Висаджую так само трохи цибулі ріпки для вигонки на зелень. Для цього зберігаю півсотні цибулин в холодильнику все літо. Цибулю ж у відкритому грунті в цей час не тільки пожух, а взагалі підлягає прибиранню.

Редис, дайкон, і салат ростуть до середини-кінця жовтня, поки не встановиться стійка холодна погода. Ось таким чином рослинне життя в теплиці триває 8 місяців в році з перервою хіба що на зиму. Тобто продовжується мінімум на 3 місяці порівняно з відкритим грунтом.

Короткий опис статті: опалення теплиць Продовження статті про устрій теплиці, її обігріві і сівозміні в ній. теплиця, парники, пристрій, опалення, обігрів, сівозміна, розсада, заморозки, полив автоматичний, зрошення, краплинний, томати, салат, цибуля, перо

Source: http://opalennia.com/parniki-i-teplitsi-pristrij-teplitsi-organizatsiya-obigrivu-ta-opalennya/





Відео по фразі автоматичний полив теплиці з бочки

Що Ви можете знайти на YouTube:

Система капельного полива своими руками